Mencía: Spaniens eleganteste Unbekannte

Mencía wurde jahrzehntelang für das angebaut, was sie am schlechtesten kann. Farbe, Alkohol, Menge. Die Traube macht das mit, und der Wein schmeckt dann nach nichts Bestimmtem. Was in ihr steckt, zeigt sie erst bei kleinem Ertrag auf kargem Boden: Veilchen, Sauerkirsche, darunter nasser Stein.

Wer bei Spanien an Wucht denkt, wird hier überrascht. Ein guter Mencía hat selten mehr als 13,5 Volumenprozent, feines Tannin und eine Säure, die den Schluck straff hält statt breit. Im Glas steht er näher bei einem Cabernet Franc von der Loire als bei einem Rioja Reserva. Genau deshalb liegen so viele davon in unserem Sortiment, und genau deshalb kennen ausserhalb Spaniens so wenige den Namen.

Fast verschwunden, dann leise wieder aufgebaut

Vor fünfzig Jahren wurden die Rebberge im Nordwesten Spaniens aufgegeben. Die Arbeit war hart, die Trauben landeten im Fasswein, und die Jungen zogen in die Städte. Gerettet hat die Mencía kein Marketingplan. Es war eine Handvoll Winzer:innen, die die alten Terrassen behielten, nicht mehr auf Menge setzten und anfingen, einzelne Parzellen abzufüllen.

Heute kommen aus diesen Parzellen einige der präzisesten Rotweine Spaniens. Abgefüllt wird noch immer in Hunderten und Tausenden von Flaschen, nicht in Millionen. Darum findest du sie in einem Laden wie unserem und nicht im Supermarkt.

Zwei Herkünfte, zwei Handschriften

Fast alles, was uns an dieser Traube überzeugt, kommt aus zwei Gebieten.

Die Ribeira Sacra liegt in Galicien, an den Steilhängen über dem Sil. Die Terrassen stammen aus der Römerzeit, die Hänge erreichen bis zu 85 Prozent Neigung, und keine Maschine kommt dort hinauf. Jede Traube wird von Hand heruntergetragen. Schiefer und Granit geben den Weinen eine kühle, salzige Kante, die du nach zwei Schlucken wiedererkennst. Wie die Arbeit dort aussieht, haben wir im Beitrag über den heroischen Weinbau beschrieben.

Der Sil in der Ribeira Sacra. An diesen Hängen wird jede Traube von Hand gelesen.

Das Bierzo liegt zwei Autostunden östlich, schon in León. Mehr Lehm, etwas mehr Wärme, ältere Reben. Die Weine haben mehr Frucht und rundere Kanten.

Unser Rat, wenn du beide kennenlernen willst: fang im Bierzo an, dort ist der Einstieg zugänglicher. Die Ribeira Sacra trinkst du danach, denn umgekehrt wirkt der Bierzo neben ihr breit.

Die Terrassen über dem Sil

Drei Güter zeigen, wie verschieden dieselbe Traube am selben Fluss klingt.

Pedro Manuel Rodríguez hat Adegas Guímaro 2001 übernommen, in Sober, mitten im Amandi. Der Name geht auf den Übernamen seines Grossvaters zurück und heisst auf Galicisch Rebell. Mit Raúl Pérez an seiner Seite wurde aus einem Betrieb für junge Rotweine einer für Lagenweine. 2024 kürte James Suckling seinen Finca Meixemán zum besten Wein Spaniens. Pedro bewirtschaftet acht Hektar und kauft Trauben von Nachbarn dazu, die er über Jahre zu einer sanfteren Arbeitsweise gebracht hat.

Fernando González von Adega Algueira pflanzte 1979 seine erste Parzelle, auf einem verwilderten Grundstück der Familie seiner Frau Ana. Heute sind es 25 Hektar in 86 Parzellen, und Algueira gehört zu den ganz wenigen spanischen Gütern, die in die Place de Bordeaux aufgenommen wurden. Sein Pizarra ist die Flasche, die wir öffnen, wenn uns jemand sagt, spanischer Rotwein sei ihm zu laut.

Fernando González bei der Lese 2019.

María José Yravedra und Felipe Somarriba haben 2010 eine alte Bodega wieder aufgebaut. Sie ist Önologin, er Architekt, und sie haben den Keller so entworfen, dass der Wein allein mit der Schwerkraft fliesst, ohne Pumpe. Zehn Hektar, alles von Hand gelesen.

Ein Winzer, ein Wein

José Mas macht im Bierzo genau einen Wein, den Massuria. Vier Hektar, zwölf Parzellen, Reben aus den Jahren 1912 bis 1970, rund 15'000 Flaschen im Jahr. Bevor er nach Villafranca del Bierzo zurückkehrte, arbeitete er bei der Familie Moueix in Pomerol und Saint-Émilion, dort, wo Wein für Jahrzehnte gebaut wird und nicht für eine Saison.

Das schmeckt man. Junger Massuria wirkt fast streng. Nach acht Jahren wird er weich und würzig, und die Frucht, die versteckt schien, kommt nach vorn. Deshalb haben wir ältere Jahrgänge zurückgelegt, bis zurück zum 2010er. Wenn du wissen willst, wie weit Mencía kommt, trink einen davon, nicht einen jungen.

Carlos Carballo hält sich an kein Regelwerk

Carlos arbeitet in A Pobra do Brollón, mitten in der Ribeira Sacra, und füllt seine Weine bewusst ausserhalb der DO-Regeln ab. Sein Vater, den alle Patao nennen, steht trotz seines Alters jeden Tag mit ihm im Rebberg. Die Weine tragen die Namen seiner verstorbenen Mutter Aurita und seines Vaters.

2023 verlor er mehr als 70 Prozent seiner Ernte. Vom weissen Aurita schafften es vierzehn Flaschen in die Abfüllung. Wer seinen Viña Aurita Tinto öffnet, trinkt einen Wein, den es im nächsten Jahr so nicht mehr gibt.

Lese bei Carlos Carballo.

So servierst du ihn

Serviere Mencía bei 15 bis 16 Grad, kühler als die meisten Rotweine. Zu warm wird die Frucht marmeladig, und die feine Säure verschwindet. Jungen Flaschen tut eine halbe Stunde in der Karaffe gut. Der ältere Massuria braucht keine Karaffe, nur ein grosses Glas und etwas Geduld.

Mencía passt zu Lamm, Pilzen, Grillgemüse, Hartkäse und in Galicien natürlich zu Pulpo. Sie kommt auch mit den schwierigen Gerichten zurecht, an denen schwerere Rotweine scheitern: Tomatensaucen, geräucherter Fisch, alles mit Essig.

Wenn du nur eine Flasche mitnimmst, nimm den Guímaro. Wenn du zwei nimmst, stell den Massuria daneben und lass ihn ein Jahr liegen. Der Unterschied zwischen den beiden erklärt diese Traube besser als jeder weitere Absatz von uns.