Trois Filles: die drei Töchter vom rosa Haus

Neun Hektaren Reben in Les Lauves, und jahrelang ging die ganze Ernte an die Genossenschaft. Dann schlug die älteste Tochter vor, den Wein selbst zu machen. Seit 2013 keltern Audrey, Léonie und Justine Arlon mit ihren Eltern eigene Weine, in einem Haus, das rosa gestrichen ist. Zwei davon führen wir: einen Bandol Rosé und einen Côtes de Provence.

Wie aus einem Traubenlieferanten ein Weingut wurde

Les Lauves ist ein Ortsteil von La Cadière-d'Azur. Der Name kommt von den grossen Kalksteinplatten, die dort aus dem Boden ragen. Zwischen alten Olivenbäumen und Ginster bauten Madame und Monsieur Arlon Reben an, fast alles in der Appellation Bandol, und lieferten die Trauben an die Genossenschaft.

Audrey, die älteste der drei Töchter, studierte Landwirtschaft. Danach arbeitete sie drei Jahre in Chile und in Bordeaux und wurde Kellermeisterin auf einem Gut in Bandol. Sie schlug den Eltern vor, die Trauben selbst zu keltern. 2013 kam der erste eigene Jahrgang. Léonie, die sich auf Lebensmittel spezialisiert hatte, stiess ein Jahr später dazu. Justine studierte damals noch.

Das Haus liessen sie rosa streichen. Als das Team von Bandol Vins & Comestibles das Gut im März 2019 besuchte, schrieb es danach im Magazin Millésime, das Haus steche aus der grünen Landschaft heraus «wie ein Marshmallow auf der Wiese». Im Logo wird der Punkt auf dem i von «Filles» zu einer Blume, und dieselbe Blume hängt am Türrahmen.

Die Domaine des Trois Filles in Les Lauves, zwischen Olivenbäumen.

Weinberg und Keller

Der Weinberg liegt an einem Hang über dem Mittelmeer, mit Blick auf die Bucht von Les Lecques bei Saint-Cyr. Ringsum wachsen Garrigue und hundertjährige Olivenbäume. Laut der Familie schützt die Lage die Reben vor Nebel, Frost und Mistral.

Die Arlons bearbeiten den Boden und machen den Grossteil der Arbeit in den Reben von Hand, vom Ausbrechen der Triebe bis zum Ausdünnen. Gelesen wird früh am Morgen, in kleine Kisten, damit die Trauben kühl und ganz im Keller ankommen.

Den Keller haben sie in den Hang gebaut, ins Gestein des eigenen Weinbergs. Die Trauben fallen mit der Schwerkraft in die Presse, ohne Pumpe. Im Keller bleibt es das ganze Jahr bei 14 bis 16 Grad. Innen sind die Flächen pflaumenrot und pink lackiert.

Audrey Arlon im Keller. Beide Rosés reifen in Betontanks.

Zwei Rosés aus einem Keller

Die beiden Rosés entstehen auf dieselbe Art: Handlese, direkt gepresst, kühl vergoren, Ausbau im Betontank. Der Unterschied liegt im Weinberg und in den Rebsorten.

Der Côtes de Provence besteht zu 60 Prozent aus Grenache, dazu Cinsault, Carignan und 5 Prozent Mourvèdre. Die Reben stehen fast alle am Draht und tragen 45 Hektoliter pro Hektar. Im Glas ist er hell und duftig, mit Grapefruit und anderen Zitrusnoten. Das ist der Rosé für den Apéro. Im Mai 2019 war er in Millésime der Wein des Monats.

Der Bandol Rosé dreht das Verhältnis um: 60 Prozent Mourvèdre, 25 Prozent Grenache, 15 Prozent Cinsault. Die meisten Reben sind als Buschreben erzogen und tragen nur 35 Hektoliter pro Hektar. Mourvèdre reift spät und braucht viel Wärme bis in den Herbst. Im Rosé gibt sie mehr Struktur und einen langen Abgang.

Wie der Bandol Rosé schmeckt

Sehr blass im Glas. In der Nase exotische Früchte, Pfirsich und Zitrus. Am Gaumen cremig und dicht, mit einem langen Schluss.

Audrey empfiehlt dazu Risotto mit Jakobsmuscheln. Sie nennt ausserdem Krustentiere, würziges Fleisch und, etwas überraschend, Apfel-Zimt-Crumble. Den Côtes de Provence stellt sie zu gefülltem provenzalischem Gemüse, gegrillter Rotbarbe oder Wolfsbarsch.

Trink beide bei 12 bis 14 Grad. Nimm die Flasche also eine halbe Stunde vor dem Essen aus dem Kühlschrank.

Zwei der drei Schwestern Arlon auf einem alten Traktor.

Die zwei anderen Bandol-Güter bei uns

La Suffrène in La Cadière-d'Azur lieferte seine Trauben bis 1996 an die Genossenschaft. Dann begann Cédric Gravier, selbst zu keltern. Sein Rosé Tradition hat 45 Prozent Mourvèdre und reift im Edelstahltank auf der Feinhefe.

Gros'Noré gehört Alain Pascal. Bis 1995 verkaufte er seine Trauben an Château de Pibarnon und die Domaine Ott. Nach dem Tod seines Vaters baute er das Gut mit seinem Bruder von Hand auf. Sein Rosé hat 54 Prozent Mourvèdre, und ein Teil der Trauben bleibt vor dem Pressen kurz auf der Maische. Von den drei Bandols ist er der kräftigste.

Unser Rat: Wenn du nur eine Flasche nimmst, nimm den Bandol Rosé von Trois Filles und trink ihn zum Essen. Wenn du wissen willst, was Mourvèdre in einem Rosé macht, öffne ihn neben dem Côtes de Provence. Beide kommen aus demselben Keller, darum schmeckst du vor allem den Unterschied der Rebsorten. Mehr über die Familie steht auf der Winzerseite von Trois Filles.