Spanien jenseits von Rioja

93 unserer 188 spanischen Weine kommen aus Galicien, aus drei Gegenden, die sich im Glas deutlich unterscheiden. In der Ribeira Sacra arbeiten Algueira, Guímaro und Ronsel do Sil an Hängen über Sil und Miño, so steil, dass jede Traube von Hand gelesen wird. Carlos Carballo hat seine Reben mitten in dieser Gegend, füllt aber bewusst ausserhalb der DO ab.

An der Küste, in den Rías Baixas, wächst Albariño an Pergolen: bei Attis im Val do Salnés und bei Toni Alonso von Veigamoura im Condado do Tea. Im Ribeiro, landeinwärts bei Ourense, keltert Inma Pazos bei Coto de Gomariz Treixadura und rote Mischungen aus Sousón, Brancellao und Mencía.

Unser Rat: Fang im Ribeiro an. Die Abadia de Gomariz ist zur Hälfte Sousón, dazu kommen Brancellao, Ferrol und Mencía, so lernst du mehrere alte Sorten in einer Flasche kennen.

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Das Bierzo liegt gleich hinter der galicischen Grenze, schon in León, in einem Talkessel zwischen hohen Bergen. José Mas keltert bei Mas Asturias nur den Massuria, aus Mencía, gepflanzt von 1912 bis 1970. Sangarida gehört den Brüdern Fariña von Attis, zusammen mit Robustianos Tochter Lía.

Weiter südlich, auf der Hochebene am Duero, keltern Cayetana Santos und Mapi Melado bei Raíz de Guzmán reinen Tempranillo. Es ist die bekannteste Gegend auf dieser Seite.

Wer Rioja mag, fängt am besten hier an: dieselbe Traube, gewachsen auf Lagen um 900 Meter, wo kühle Nächte die Säure halten.

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Unser zweiter Schwerpunkt liegt landeinwärts von Valencia, auf einer Hochebene zwischen 700 und 900 Metern. Bobal von alten Buschreben keltern hier Viña de Eufemia und Carres in Casas de Eufemia, Verónica Romero bei Los Duques, Pago de Tharsys in Requena und Vera de Estenas bei Utiel.

Aus Requena kommen auch die meisten unserer Schaumweine, nach traditioneller Methode mit zweiter Gärung in der Flasche. Vicente García von Pago de Tharsys gilt als «Vater des Cava in Requena», von Viña de Eufemia führen wir gleich mehrere.

Albariño wächst hier auch: Pago de Tharsys hat 1985 eine Parzelle auf 700 Metern mit galicischem Pflanzgut neu gesetzt. Gelesen wird dort nachts, 15 bis 20 Minuten später liegen die Trauben im Keller. Der Vendimia Nocturna passt zu Pulpo, Meeresfrüchten und Sushi.

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Can Ràfols dels Caus hat seine Reben im Garraf-Massiv südwestlich von Barcelona, auf flachgründigem Kalk mit Brise vom Meer. Jordi Esteve führt das biologisch arbeitende Gut weiter, das Carlos Esteva in den 1970er Jahren aufgebaut hat. Xarel·lo, die im Penedès meist im Schaumwein landet, füllt er auch still ab, zum Teil aus dem Kastanienfass.

Robert und Conny keltern seit 2018 auf Mallorca, bei Felanitx zwischen Trockensteinmauern, unter dem Namen Rosaberto. Sie arbeiten nur mit Inselsorten: Callet, Manto Negro, Prensal Blanc und Giró Ros.

Xarel·lo gibt es bei uns auch aus Requena. Viña de Eufemia mischt sie im Balsa Blanco mit Tardana und Macabeo, Can Ràfols im Terraprima mit Macabeo und Muscat.

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In Bandol, rund um La Cadière-d’Azur, arbeiten die Schwestern Arlon von Trois Filles, Cédric Gravier von La Suffrène und Alain Pascal von Gros’Noré, alle drei mit viel Mourvèdre. Bei Gargas im Luberon stellt der Pfälzer Önologe Frank John die Domaine de la Coquillade auf Biodynamie um. In der Champagne machen Sébastien und Aurore Frézier südlich von Épernay alles selbst, und in Saint-Loubès bei Bordeaux lesen Bernard und Marie-Odile Hébrard von Hand.

Im Piemont keltert Fabrizio Battaglino im Roero Nebbiolo auf Sand. Im Wallis lassen Oscar Hauser und Thomas Carl in Savièse hüfthohes Gras zwischen den Reben stehen, im Engadin machen Gian und Nico Gross in Sent Wermut nach dem Rezept ihres Vaters.

Wer Bandol-Rosé mag, sollte auch den Carrascal von Viña de Eufemia kennen: reiner Bobal von über 60 Jahre alten Reben bei Casas de Eufemia, vier Monate auf der Feinhefe.

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