Ribeira Sacra : ce que « viticulture héroïque » veut vraiment dire

En Ribeira Sacra, aucun tracteur ne passe. Les vignes poussent sur des murs posés il y a environ deux mille ans dans les parois de deux gorges, et chaque raisin descend dans une caisse que quelqu'un a portée ou posée sur un rail.

Il existe un terme pour ça : la viticulture héroïque. Le CERVIM, centre de recherche sur la viticulture de montagne, y range les pentes de plus de 30 pour cent, les parcelles au-dessus de 500 mètres, les terrasses et la vigne sur de petites îles. Sur beaucoup de coteaux de la Ribeira Sacra, plusieurs de ces critères se rejoignent.

Le cépage qui donne le ton ici a déjà sa propre story chez nous : Mencía, la plus élégante inconnue d'Espagne. Celle-ci parle du lieu. Des pentes, des rivières, du travail, et de ce qui finit dans la bouteille.

Un canyon dans lequel quelqu'un a planté de la vigne

La Ribeira Sacra se trouve dans le sud de la Galice, là où le Sil et le Miño ont creusé profondément la roche. Sur les parois s'accrochent des terrasses qui atteignent 85 pour cent de pente. Beaucoup d'entre elles remontent aux Romains. Qui y travaille aujourd'hui travaille sur leurs murs.

À quel point c'est raide, les chiffres de nos vins le montrent. Le Dona Branca de Ronsel do Sil pousse à 600 mètres, sur une pente de 60 pour cent. L'Homenaje d'Algueira vient de vignes de 50 ans, elles aussi sur 60 pour cent de pente. Nos vins de là-bas poussent entre 350 et 650 mètres.

Terrasses au-dessus du Sil, avec une vieille cabane de pierre.

Cinq sous-zones, deux rivières

La D.O. se divise en cinq sous-zones : Amandi, Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño et Ribeiras do Sil. Amandi, avec ses coteaux du Sil exposés sud et est, passe pour la plus forte. Chantada et le côté du Miño reçoivent plus d'Atlantique, plus de pluie, plus de granit. Quiroga-Bibei est la plus continentale, marquée par le schiste et le quartzite.

Nos domaines se répartissent exactement sur cette carte. Guímaro et Algueira sont tous deux dans la commune de Sober, Guímaro en plein Amandi. Ronsel do Sil a des vignes sur les coteaux du Sil et dans la vallée du Bibei. La bodega elle-même est tout en bas, au bord de la rivière, face aux vignes d'Amandi.

Ce que change la rivière, tu peux le vérifier toi-même. Pedro Rodríguez, de Guímaro, fait des vins de parcelles proches les unes des autres qui ont pourtant un goût différent, parce que le Sil marque un vin autrement que le Miño. Son San Pedro vient de vignes de plus de 65 ans au bord du Sil, sur du schiste chargé de fer et de quartz. Son Mundín vient de parcelles au bord du Miño, sur un granit profond. Les deux sont de 2021, les deux à environ 80 pour cent de mencía, les deux élevés 18 mois en foudres de 3000 litres. Le San Pedro est le plus ample, avec une acidité vive. Le Mundín est plus soyeux et finit sur la terre. Comme la cave est la même, la différence qui reste, c'est le lieu.

25 hectares, 86 parcelles

Fernando González, d'Algueira, cultive environ 25 hectares. Ils sont répartis sur 86 parcelles. Il n'y a pas de blocs d'un seul tenant ici, seulement des banquettes, des niches et des replats, avec de la roche et de la forêt entre deux. Chaque parcelle se rejoint séparément, se travaille séparément, se vendange séparément.

Comme aucun tracteur ne monte là-haut, beaucoup de coteaux sont équipés d'un monorail, une étroite crémaillère qui monte en pente raide et redescend les caisses pleines. C'est toute la machine qu'il y a. Sous les vieilles vignes en gobelet du Dona Branca, qui ont plus de 85 ans, Ronsel do Sil travaille le sol à la main. Des moutons pâturent entre les rangs, et le compost se fait avec du genêt.

Un monorail monte la pente raide, un ouvrier porte à côté une caisse de raisin.

Chez Ronsel do Sil, on vendange dans des caisses de 15 à 20 kilos. Personne ne pourrait porter plus lourd ici, et le raisin doit arriver intact en bas. Les rendements restent petits : 3500 kilos par hectare pour le caíño Al Pie del Cañón, 4000 pour le Dona Branca. L'effort par bouteille vaut plusieurs fois celui d'une vigne en plaine. C'est pour ça que ces vins ne peuvent pas coûter trois francs, et pour ça que la région a failli être abandonnée pendant des décennies.

Vendange sur une étroite corniche rocheuse, haut au-dessus de la rivière.

Ce qui arrive dans le verre

Le schiste stocke la chaleur et draine l'eau, l'Atlantique garde les nuits fraîches. Ça donne des vins au fruit mûr et à l'acidité pourtant élevée. Pour les rouges, tu connais ça par la story sur la mencía. On sait moins ce que ces mêmes pentes font avec des raisins blancs.

Pour nous, les blancs de la Ribeira Sacra sont sous-estimés. Le godello apporte du corps et une acidité qui a plus le goût de l'Atlantique que du soleil espagnol. Le Blanco de Guímaro suit la vieille habitude de la région d'assembler les blancs à partir de plusieurs cépages : godello avec treixadura, albariño, torrontés et loureira, de parcelles à Amandi et autour. Et puis il y a la dona branca. Dans toute la D.O., on n'en récolte qu'environ 5800 kilos par an. Ronsel do Sil en tire 1450 bouteilles.

Ce qui avait presque disparu

La deuxième découverte, ce sont des cépages rouges que presque personne ne cultive hors de Galice. Le merenzao, connu en France sous le nom de trousseau, donne des vins pâles et fins, dans l'Alpendre de Ronsel do Sil avec la prunelle, la rose et le poivre rose. Le brancellao, aussi appelé albarello, sent la griotte dans le Pórtico da Gloria. Le caíño apporte fumée et réglisse, avec une acidité qui tient le vin droit. Le sousón travaille surtout en assemblage, chez Algueira dans le Fincas, aux côtés du caíño.

Si ces cépages existent encore, c'est grâce à des domaines comme ceux-là. Ronsel do Sil vinifie merenzao, brancellao et caíño chacun seul, en séries de 650 à 1400 bouteilles. Avec le Mundín, Guímaro rend hommage aux colleiteiros, les viticulteurs qui ont beaucoup fait pour que ces cépages survivent.

Tout n'est pas sur l'étiquette

Un vin de la Ribeira Sacra n'est pas obligé de s'appeler « Ribeira Sacra ». Carlos Carballo travaille à A Pobra do Brollón, au cœur de la région, et met ses vins en bouteille hors des règles de la DO, par choix. Son Viña Aurita Tinto pousse sur des pentes raides le long du canyon du Sil, et certains de ses vins n'existent qu'en quelques centaines de bouteilles. La story sur la mencía en dit plus sur lui et sur son père Patao.

Si tu veux commencer

Prends le Muller Cepa de Ronsel do Sil. Il vient des pentes de schiste de la vallée du Bibei, à 650 mètres, sur plus de 50 pour cent de pente, vendangé en caisses de 20 kilos. Le millésime 2022 compte 1000 bouteilles, fermentées dans un seul foudre de chêne français de 2500 litres.

Pour le cépage lui-même, lis la story sur la mencía. Pour la Galice dans son ensemble, notre story sur la Galice. Pour les autres régions espagnoles de notre sélection, le tour d'horizon de l'Espagne au-delà de la Rioja. Les vignerons et vigneronnes ont leurs propres pages : Algueira, Guímaro, Ronsel do Sil et Carlos Carballo.

D'autres vins espagnols au-delà du Rioja t'attendent sur notre page Vins espagnols.