Ribeira Sacra: ce que veut vraiment dire viticulture héroïque

Il existe un terme officiel pour la viticulture où la machine ne monte plus: la viticulture héroïque. Ça sonne comme une formule d'étiquette, et c'est pourtant une définition avec des critères.

Depuis 2011, le CERVIM, centre de recherche sur la viticulture de montagne, décerne un label pour ça. Les conditions sont sobres: pente supérieure à 30 pour cent, parcelles au-dessus de 500 mètres, culture en terrasses, ou viticulture sur de petites îles. Il suffit d'en remplir une pour travailler héroïquement. La Ribeira Sacra en remplit plusieurs à la fois, et cela depuis près de deux mille ans.

Un canyon dans lequel quelqu'un a planté de la vigne

La Ribeira Sacra se trouve dans le sud de la Galice, là où le Sil et le Miño ont creusé profondément dans la roche. Sur les parois de ces gorges se dressent des terrasses, parfois à 85 pour cent de pente. Ce sont les Romains qui les ont bâties, parce que la rivière servait de route. Qui y travaille aujourd'hui travaille sur leurs murs.

La D.O. se divise en cinq sous-zones: Amandi, Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño et Ribeiras do Sil. Amandi, avec ses coteaux du Sil exposés sud et est, passe pour la plus forte. Chantada et les zones du Miño reçoivent plus d'Atlantique, plus de pluie et plus de granit. Quiroga-Bibei est la plus continentale, dominée par le schiste et le quartzite.

Le Sil vu d'en haut. Chaque marche verte sur ces pentes est du travail à la main.

Deux chiffres qui expliquent le problème

Fernando González, d'Algueira, cultive environ 25 hectares. Ces 25 hectares sont répartis sur 86 parcelles.

Ces deux chiffres côte à côte en disent plus sur la région que n'importe quelle photo de paysage. Il n'y a pas de blocs continus ici. Il y a des banquettes, des niches et des replats, avec de la roche et de la forêt entre les deux. Chaque parcelle se rejoint séparément, se travaille séparément, se vendange séparément. Et comme aucun tracteur ne monte là-haut, beaucoup de coteaux sont équipés d'un monorail: une étroite crémaillère qui grimpe à la verticale et redescend les caisses pleines.

Le monorail est la seule machine qui aide ici. Il transporte. Le travail se fait quand même à la main.

On vendange dans de petites caisses, parce que personne ne pourrait en porter une grande et parce que le raisin doit arriver intact en bas. L'effort par bouteille est un multiple de ce que coûte la plaine. C'est pour ça que ces vins ne peuvent pas coûter trois francs, et pour ça que la région a bien failli être abandonnée pendant des décennies.

Trois vignerons, trois approches

Algueira est le domaine pionnier. Fernando a planté sa première parcelle, «Carballo Cobo», en 1979, sur un terrain en friche venant de la famille de sa femme Ana. À l'époque, la Ribeira Sacra n'était pas une marque mais une contrée que les gens quittaient. Aujourd'hui, la bodega travaille par gravité plutôt qu'avec des pompes, pour ne pas malmener le moût.

Guímaro veut dire «rebelle» en galicien. C'était le surnom du grand-père de Pedro Rodríguez. Pedro a repris en 2001, cultive huit hectares en propre et achète des raisins à des voisins qu'il a amenés au fil des ans vers un travail plus durable. Il vinifie en grappes entières et collabore avec Raúl Pérez. En 2024, James Suckling a élu son «Meixemán» meilleur vin d'Espagne.

Ronsel do Sil est le projet de María José Yravedra, l'une des premières vigneronnes d'Espagne. Avec son mari Felipe, elle œnologue et lui architecte, ils ont relevé une vieille bodega en 2010 et l'ont conçue pour que le vin ne bouge que par gravité. Dix hectares, tout à la main. Des moutons pâturent dans les vignes et le compost se fait au genêt.

Vendange sur la corniche. Celle qui remplit une caisse ici a d'abord réfléchi à la façon de redescendre.

Ce qui arrive dans le verre

Le schiste stocke la chaleur et draine l'eau, l'Atlantique garde les nuits fraîches. Cette combinaison donne des vins au fruit mûr et à l'acidité élevée en même temps.

Le mencía est le cépage principal. En Ribeira Sacra il est plus tendu que dans le Bierzo: cerise noire, violette, terre humide, une pointe qui évoque le sel. À côté, le godello a du corps et une acidité qui tient plus de l'Atlantique que du soleil espagnol.

Cela devient plus intéressant avec les cépages qui avaient presque disparu et qu'on retrouve ici: le merenzao, connu en France sous le nom de trousseau, clair et finement dessiné. Le brancellao, pourpre profond, violette, fleur d'amandier. Le caiño, acidité élevée et tanin ferme. Le sousón, presque noir et d'une acidité sans concession.

Ces quatre-là, tu ne les trouves pratiquement nulle part hors de Galice. S'ils existent encore, c'est grâce à des domaines comme ces trois-là.

Si tu veux commencer

Prends un mencía de Ribeira Sacra et pose-le à côté d'un mencía du Bierzo. Même cépage, deux écritures, et en deux gorgées tu sens ce que les terrasses font au vin.

Si la région t'intéresse dans son ensemble, elle figure avec les autres régions espagnoles de notre gamme dans le panorama de l'Espagne au-delà de la rioja.